Avant la pose de votre lambris bois : choix, matériel et préparation

Outre la préparation de votre mur, la première question à vous poser avant d’entamer votre chantier de pose est le choix du sens de pose de votre lambris. Nous détaillerons ici la pose de lambris au mur ou en soubassement. Pour plus de détails sur la pose plafond, suivez notre guide spécifique : Comment poser du lambris au plafond.

Le sens et le choix de pose

3 possibilités s’offre à vous pour le sens de pose de votre lambris au mur :

–        La pose verticale : elle donne une impression de hauteur à la pièce, mais la fait paraître plus étroite. A préférer sur un seul pan de mur.

–        La pose horizontale : donne une impression de perspective à la pièce mais la fait paraître plus basse. A privilégier dans des pièces hautes de plafond ou sur des murs perpendiculaires à des sources de lumière.

–        La pose en diagonale : très appréciés des architectes, apporte une touche moderne et originale à un intérieur, mais va demander beaucoup de découpes lors de la pose.

Maintenant il vous faudra choisir le mode de pose de votre lambris, selon votre fabricant mais aussi selon vos affinités avec ce type de pose :

–        La pose clouée ou clipsée : ce type de pose est le plus répandu car il s’adapte à tout type de support, même présentant quelques irrégularités, rattrapées par l’ossature en tasseaux. Ce type de pose permet également d’ajouter un isolant phonique ou thermique derrière votre lambris bois, type laine de roche, et de passer vos câbles si nécessaire. La pose clipsée permet de changer une lame si besoin et est simple en mise en œuvre.

–        La pose collée : cette pose était la plus plébiscitée il y a encore quelque temps mais ne permet pas une bonne ventilation de votre lambris bois, qui a besoin de respirer. Nous déconseillons ce type de pose pour du lambris bois.

Le Matériel

–      Lames de lambris bois

–      Tasseaux rabotés (prévoyez une épaisseur d’environ 25 à 30 mm)

–      Clips de fixation, agrafeuse murale et agrafes, ou clous tête d’homme selon votre mode de fixation choisi

–      Clous tête d’homme et chasse-clou

–      Chevilles à frapper

–      Cales en contreplaqué

–      Mastic colle

–      Boîtes d’encastrement pour cloison sèche

–      Corniches, baguettes de finition, plinthes selon vos besoins (voir paragraphe « finitions »)

–      Mètre, cutter, niveau à bulle, règle de maçon, équerre

–      Scie sauteuse et scie cloche, établi

Conseils Lapeyre :

·         Les qualités de lambris bois ont évoluées avec les besoins des particuliers : vous pouvez maintenant trouver des lames de différentes largeurs, déjà vernies ou peintes. Il existe même des lames de lambris bois auto-clipsantes, dont la pose ne nécessite ni clous, ni agrafes.

·         Afin de mettre votre lambris bois au même niveau d’humidité que votre pièce de destination, stockez vos lames sur des tasseaux au moins 48 heures avant la pose.

·         Choisissez vos plinthes et baguettes de finition en même temps que votre lambris pour accorder les couleurs de bois. Pensez à compter les découpes de contournement d’obstacles (portes, interrupteurs, luminaires …) pour estimer votre métrage nécessaire.

La Préparation

–        Le démontage des prises : coupez le courant d’alimentation, démontez toutes vos prises et sécuriser les fils dénudés avec des dominos. Notez si besoin la position des fils pour pouvoir ensuite les replacer aisément.

–        Les interrupteurs : démontez tous les interrupteurs de la pièce, notez l’emplacement des fils et sécurisez les fils avec des dominos.

Pose du lambris bois : pas à pas

A vos outils : la mise en place de l’ossature en tasseaux est l’étape qui vous demandera minutie et patience. La pose même des lames de lambris bois est quant à elle assez facile pour tout bricoleur averti. Avant de démarrer, choisissez le type de pose qui déterminera vos coupes :

–        La pose en coupe perdue est la pose la plus économique et donc la plus répandue : elle consiste à utiliser la chute da la première rangée posée pour continuer la rangée suivante et ainsi de suite. Aucun joint n’est ainsi aligné et toutes les chutes sont utilisées.

–        La pose en coupe pierre est la pose esthétique par excellence, mais qui impose de nombreuses chutes pour parvenir à une régularité sans faille. Cette pose peut être privilégiée pour une pose verticale lorsque la longueur de lame correspond ou est inférieure à la hauteur de plafond.

3 ÉTAPES INCONTOURNABLES

1.   Installation de l’ossature en tasseaux :

Une fois votre sens de pose déterminé, posez votre ossature sur votre mur, perpendiculaire au sens de pose de vos lambris (ossature horizontale pour pose verticale, ossature verticale pour pose horizontale et ossature inclinée pour pose en diagonale avec un cadre en périphérie pour appuyer les extrémités des lames).

a.    Commencez par tracer l’emplacement des tasseaux sur votre mur, en commençant par l’angle ou le bas selon le sens de pose, puis en traçant au crayon un ligne parallèle tous les 50 cm environ.

b.    Coupez vos tasseaux à la longueur nécessaire : vos tasseaux ne devront pas dépasser 1,50m de long et sur une même ligne, prévoyez un espace de 3 à 4 cm entre 2 tasseaux.

c.    Pré-percez les trous des vis de fixation, fraisez pour repérez les emplacements sur le mur puis placez vos chevilles adaptées à votre support.

d.    Fixez les tasseaux des extrémités (haut et bas ou droite et gauche) puis réglez l’aplomb à l’aide d’une ficelle tendue et en positionnant des cales en contreplaqué derrière les tasseaux intermédiaires.

e.    Fixez vos tasseaux avec des chevilles enfoncées aux ¾ : commencez par la première lame (bas ou angle). Fixez des tasseaux supplémentaires au dessus des portes et des fenêtres, ainsi que sous les fenêtres.

f.     Vérifiez l’aplomb général avant d’enfoncez vos chevilles entièrement. Si besoin ajoutez des cales derrière vos tasseaux.

2.   Pose des lames de lambris bois :

a.    Si besoin, découpez la première lame à la longueur souhaitée. Laissez la languette accessible pour l’emboîtement pour une pose clouée, ou la rainure accessible pour une fixation par agrafes ou clips.

b.    N’oubliez pas de respecter des espaces de dilatation en périphérie de votre pose, de 3 à 4 mm. Clouez la première lame aux clous tête d’homme repoussés au chasse-clou. Vérifiez bien son aplomb : c’est cette première lame qui déterminera l’ensemble du rendu final de votre mur !

c.    Pour une pose par clipsage, positionnez vos clips le long de la rainure de la lame et sur le tasseau, puis agrafez-les au tasseau.

d.    Pour une pose par agrafage, vérifiez bien l’aplomb de votre lame avant d’agrafer à intervalles réguliers votre lame au tasseau.

e.    Continuez ainsi de suite en vérifiant le bon emboîtement de vos lames ainsi que l’aplomb au fur et à mesure de l’avancement.

3.   Pose de la dernière rangée :

En bout de mur ou sous plafond, l’espace de pose sera sans doute réduit. Si besoin, clouez vos clips si l’agrafeuse ne passe pas, puis, après une coupe précise de la dernière lame à la scie sauteuse, emboîtez là par rotation. N’oubliez pas l’espace de dilatation final de 3 à 4 mm. Comme pour la première lame, fixez cette dernière lame avec des clous tête d’homme, repoussés au chasse-clou.

Les Découpes

–      Portes et fenêtres : contournez les obstacles en sciant vos lames après avoir coupé une encoche et repéré les coupes. Fixez cette lame comme une lame de démarrage, aux pointes tête d’homme.

–      Prises et interrupteurs : c’est là qu’interviennent les boites d’encastrement. Repérez les emplacements sur la lame à poser, puis sciez à la scie cloche.

Finitions : plinthes, profilés, baguettes…

Si vous avez choisi des finitions en bois brut à peindre, veillez à ce que vos vernis ou peinture soient biens secs au moment de la pose. Ces détails de finition signeront la qualité du travail pour une pose comme un pro !

–      Au niveau d’un plafond : collez ou clouez une corniche ou une baguette chant plat.

–      Au niveau du sol : au pied des lames de lambris bois, collez ou clouez une plinthe ou un profilé de sol

–      Au niveau des angles : cornières pour les angles sortants et quart-de-rond pour les angles rentrants, à clouer avec des pointes têtes d’homme.

–      Au niveau des portes et fenêtres : encadrez vos ouvertures avec des profilés cloués.

Réinstallez les prises, les interrupteurs et les luminaires : votre mur en lambris bois est terminé et impeccable !

Avec nœuds ou sans nœuds, en pin brut, blanchi, brossé, gris : tous les styles de lambris muraux sont dans nos magasins Lapeyre ! N’hésitez plus… 

« Bonjour,

Nous avons un placard encastré avec des portes coulissantes miroir de bonne qualité mais dont le look nous déplaît. Existe-t-il une possibilité de les « re surfacer » sans les changer ?  Patricia »

« Bonjour Patricia,

C’est Nathalie, experte menuiserie chez Lapeyre. J’ai bien pris connaissance de votre demande.

Malheureusement Patricia, il est impossible de fixer une nouvelle surface sur le miroir. La structure et les portes ne sont pas conçues pour supporter un nouveau placage, l’ensemble serait trop lourd. De plus, les portes seraient trop épaisses pour coulisser dans les rails actuels.

Sachez tout de même qu’il existe des solutions plus « légères » qu’un placage pour les relooker. Avec quelques astuces et un brin d’imagination, vos portes de placards seront transformées sans pour autant se lancer dans de gros travaux de bricolage. L’avantage, c’est que vous pourrez leur donner un nouveau style au fil des tendances et de vos envies.

Dans un premier temps, vous pouvez simplement améliorer le look de vos portes avec des stickers. Faciles d’application, ils conviennent parfaitement pour une surface miroir et vous offre un large choix de décors en tout genre. Vos portes de placards seront ainsi personnalisées. Une fleur, un arbre, un mot, une phrase… Choisissez celui vous ressemble.

Autre option, les recouvrir totalement en appliquant un film autocollant vinyle sur la totalité des portes vitrées. Mesurez, coupez, collez et le tour est joué. Choisissez un film coloré, graphique, nature ou encore imitation bois. De cette manière, vous ferez totalement disparaître les miroirs qui vous déplaisent actuellement.

Si vous n’êtes pas adepte du film vinyle, vous pouvez appliquer sur le miroir un papier adhésif double face, sur lequel vous viendrez apposer un tissu ou un papier-peint. Cette solution peut apporter un côté plus chaleureux et changer radicalement l’aspect de vos portes de placard.

Pensez également aux détails. Parfois, il suffit de peu de choses pour remettre au goût du jour un meuble et lui donner un nouveau style. Ainsi, vous pouvez changer les poignées de vos portes. Là aussi, vous disposez d’un large choix tant au niveau des formes, que du style et des couleurs.

Enfin, si les solutions de customisation ne vous séduisent pas, vous pouvez remplacer vos portes sans modifier la structure (les rails) avec un nouveau modèle au décor bois, blanc ou encore coloré. Pour cela, il existe des portes standards mais également des modèles sur-mesure en vente chez Lapeyre. Ainsi, avec de nouvelles portes, votre placard sera totalement transformé sans le modifier entièrement.

J’espère vous avoir bien conseillée et je vous dis à bientôt.

Nathalie »

Étape 1 : Pour commencer, équipez-vous des bons outils

Avant de procéder au démontage de votre ancien volet, réunissez un tournevis, un mètre, un marteau, un jeu de clés à pipe et une perceuse. Sans oublier des gants et des lunettes de protection. Côté matériel, il vous faudra pour un volet :

Remarques :

Le kit choisi doit être adapté à la longueur, au diamètre et au type de profil du tube d’enroulement existant. Tenez compte aussi des caractéristiques de votre volet roulant (longueur, largeur et types de lames) car la puissance du moteur en dépend.

Pour motoriser un volet roulant, il existe deux types de commande. Si la technologie de commande de votre moteur est par radio : la manœuvre des volets se fait à distance, avec une télécommande sans fil en passant par des ondes. Il n’y a donc aucun câble entre le moteur et la commande.

En revanche si elle est filaire, vous devez vous procurer un interrupteur volet roulant (dans ce cas, la montée, la descente et l’arrêt du moteur sont gérés par un interrupteur relié au moteur par un fil).

Vous êtes maintenant prêt.

Étape 2 : Ôtez l’axe de rotation manuelle de votre volet roulant

Vous pouvez procéder au démontage de votre ancien volet. Pour cela :

Étape 3 : Positionnez et raccordez l’axe motorisé de votre volet roulant

En cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à notre service La Pose Lapeyre et profitez de l’aide d’un professionnel pour réaliser vos travaux d’aménagement ou de rénovation.

Nous louons un local pour orthophonistes. En vue du dossier d’accession aux handicapés, nous devons changer la porte d’entrée. L’espace est de 1.35m environ sachant qu’il nous faut une porte qui s’ouvre vers l’extérieur. Quels types de portes pourraient correspondre à nos besoins ? Je vous remercie par avance, Marie » 

« Bonjour Marie,  Je suis Nathalie experte en menuiserie chez Lapeyre.  

En effet, à cause de votre activité il est obligatoire que vous mettiez votre établissement aux normes d’accessibilité pour permettre l’accueil des personnes handicapées, des personnes malvoyantes, des personnes âgées ou encore à mobilité réduite (PMR).  La loi impose donc aux établissements recevant du public (ERP) des normes dans un cadre légal strict.  Dans votre cas, en tant que professionnel de santé, votre établissement est donc concerné par la législation de 2005, plus précisément par la loi des travaux et d’aménagements d’accessibilité. Ici, on parle donc des moyens d’accès à votre cabinet. Cet aménagement peut inclure : rampes, escaliers, portes et poignées.

Cela concerne également l’aménagement de d’autres pièces, comme par exemple les sanitaires, s’il y en a dans votre local.  Pour rendre accessible votre cabinet, il y a quelques points de vigilance à connaître, à commencer par les portes. Voici ce que vous devez savoir : 

Plusieurs cas sont donc possibles :

 En résumé, retenez 0,90m comme un minimum de largeur ! 

 Sachez que chez Lapeyre, la majorité des modèles de portes d’entrée sont dotées d’un seuil abaissé pour faciliter l’accès aux PMR. Choisissez un modèle avec une largeur de passage de 90 cm à minima pour être en règle. Par exemple je pense à différents modèles comme la porte Mocka Acier, idéale pour les personnes à mobilité réduite. Cette porte offre une largeur de 90 à 100cm. Ou encore la porte d’entrée Dolus PVC. J’attire aussi votre attention sur d’autres points, qui peuvent vous être utiles. Concernant les règles d’accessibilité pour : 

 D’autres critères rentrent en compte pour le choix de votre porte, pour en savoir plus, vous pouvez lire nos articles :

 Marie, j’espère avoir répondu à votre question. N’hésitez pas à venir nous voir en magasin si besoin ! 

Bien à vous, 

Nathalie »

La prise de cote préalable à toute pose de porte d’intérieur

Présentez le bloc porte face à votre ouverture de porte pour prendre les mesures et vérifier qu’elles sont bonnes. Choisissez le sens d’ouverture et faites la prise de cote. Ôtez les liteaux de maintien et, si votre sol est terminé, sciez les 5 mm de débord laissés pour le ragréage.

La fixation de l’huisserie de votre porte d’intérieur

Pour fixer le montant de la porte, commencez par présenter celui-ci et vérifiez avec un niveau à bulle qu’il est bien vertical. Percez, fraisez et vissez le montant sur toute la hauteur pour une fixation stable et solide.

La pose de l’huisserie de votre porte d’intérieur

Avant de fixer le reste de l’encadrement de porte, vérifiez la verticalité du montant de la serrure et la bonne horizontalité de la traverse. Placez la porte pour vous assurer qu’elle ne frotte pas au niveau du sol.

La fixation de la traverse et du montant de la serrure

Il ne vous reste plus qu’à fixer la traverse et le montant de la serrure en répétant le même processus que pour le montant de porte déjà fixé. Placez la porte dans ses gonds, elle est installée. Voilà, la pose d’un bloc-porte d’intérieur n’a maintenant plus aucun secret pour vous !

Installer une baignoire d’angle en 7 étapes

Étape 1 : DÉGAGEMENT DE LA PIÈCE ET SÉCURISATION

Avant de commencer l’installation de votre baignoire d’angle, vous devez :

Étape 2 : INSTALLATION DU MITIGEUR

Fixez votre mitigeur dès le départ afin de vérifier son fonctionnement et l’étanchéité du système. Selon le modèle, il y a deux types de fixation :

Au mur 

Dans ce cas, des raccords excentrés permettent d’adapter votre mitigeur aux arrivées d’eau existantes. Vous devez visser vos arrivées d’eau, placer vos rosaces de finition autour des raccords, enfilez les joints d’étanchéité puis vissez les écrous.

À la baignoire

Vissez les deux flexibles d’alimentation et la tige filetée au téflon à la base du mitigeur, enfilez le joint d’étanchéité, placez le dans l’embase du mitigeur puis glissez le tout dans l’orifice de la baignoire prévu à cet effet, enfilez un autre joint sur le côté opposé puis vissez. 

Étape 3 : FIXATION DES PIEDS DE LA BAIGNOIRE

Pour visser les pieds sur la baignoire :  

Étape 4 : POSE DES SUPPORTS MURAUX

  Pour « soutenir » le poids de la baignoire :

Étape 5 : MISE EN PLACE DU VIDAGE ET DE L’ÉVACUATION

La baignoire placée sur son flanc :

 Pour la mise en place de l’évacuation :

Étape 6 : FIXATION DE LA BAIGNOIRE

Posez un filet de mastic sur vos tasseaux avant d’y placer correctement votre baignoire tout en vérifiant l’horizontalité. Vous n’avez pas besoin de prévoir une pente d’écoulement des eaux de la baignoire car celle-ci a déjà été prise en compte dans la conception de votre baignoire d’angle.

Étape 7 : HABILLAGE ET FINITIONS

Pour terminer votre installation, il ne vous reste donc plus qu’à poser un tablier de baignoire afin que celle-ci soit bien étanche.Pour finaliser le tout, appliquez un ruban ou joint de silicone le long de la baignoire.

La pose de fenêtre en rénovation nécessite 6 grandes étapes :

1) D’abord préparez le bati de la fenêtre afin de faire place nette pour votre future fenêtre

2) Préparez la nouvelle fenêtre que vous envisagez d’installer

3) Étape un peu plus longue : il vous faut maintenant installer le nouvau bati qui va servir de structure à votre nouvelle fenêtre

4) Afin d’isoler votre fenêtre du froid, de l’humidité et du bruit il vous faut réaliser une étanchéité impecable

5) Attaquez vous maintenant à l’extérieur en installant les profils de votre fenêtre

6) Dernière étape : place aux finitions en appliquant un joint de silicone entre le bati et la maçonnerie

Je suis Nathalie, experte menuiserie chez Lapeyre.

Objet indispensable pour assurer l’ouverture et la fermeture des portes intérieures, la poignée de porte joue un rôle fonctionnel et décoratif. Je vous accompagne pour trouver la poignée de porte qui s’accordera à votre usage et au style de votre intérieur.

POIGNÉE DE PORTE : LES DIFFÉRENTS MODÈLES

– Poignée de porte béquille à plaque : durable, c’est aussi le modèle le plus fréquent. La forme rectangulaire de sa plaque permet de protéger la porte des traces de doigts.

– Poignée de porte béquille à rosace : elle offre un large choix de design et convient particulièrement aux portes de style contemporain. La rosace, généralement de forme circulaire, est moins visible qu’une poignée de porte à plaque.  

– Poignée de porte pour portes coulissantes : ronde ou carrée

– Poignée de porte à bouton de tirage : pratique et très esthétique, elle se décline en différentes formes (œuf, poire, cylindre, étoile, bâton…). Selon le modèle, la poignée s’oriente sur le côté pour permettre l’ouverture ou la fermeture de la porte. Le bouton peut intégrer un système de fermeture sans clé pouvant être actionné de l’intérieur, afin de condamner l’accès à la pièce (par exemple les toilettes). En cas de problème, on peut toujours débloquer la serrure de l’extérieur.

LES CRITÈRES POUR CHOISIR UNE POIGNÉE DE PORTE

Le choix de votre poignée de porte va dépendre de plusieurs conditions dont le type de serrure installée sur votre porte. Il peut être :

– Avec clé pour sécuriser ou plus d’intimité,

– Sans condamnation (poignées de porte à plaque ou rosace non percée)

– À cylindre

– À bouton de condamnation ou de décondamnation (salles de bains ou les toilettes)

Avant de choisir votre poignée de porte, notez certaines mesures comme :

– La dimension du carré de fixation : sur une poignée de porte à béquille, c’est la tige carrée qui traverse la porte et maintient les deux béquilles ensemble

– L’entraxe : pour choisir une poignée de porte adaptée, tenez compte de l’entraxe. L’entraxe correspond à l’écart entre les deux trous de fixation qui permettent de fixer la plaque de propreté. Notez que la mesure de l’entraxe est inutile en cas de poignée de porte à rosaces

QUEL MODÈLE DE POIGNÉE CHOISIR POUR UNE PORTE D’INTÉRIEUR OU D’EXTÉRIEUR ?

Pour une porte d’intérieur, les modèles recommandés sont les poignées de porte à bouton (toilettes, salle de bains) ou les poignées de porte sur plaque ou rosace non percée (salon, cuisine) ou à clé (chambre, bureau…).

Pour une porte d’extérieur, orientez-vous vers des modèles de poignées robustes et sécurisants. L’idéal est de choisir une poignée de porte équipée d’une serrure à cylindre. Pensez aussi à sa résistance aux intempéries.

POIGNÉE DE PORTE : LES MATÉRIAUX

Plus couramment, on trouve souvent des poignées de porte en matière plastique, zamak, aluminium ou bois… Pour les modèles de poignées plus travaillés, le choix des matières et finitions est plus large. On trouve des poignées de porte en porcelaine, en laiton, en verre, ou en bronze. Pour une déco plutôt moderne, l’inox est parfait. Enfin, côté finitions, vous avez le choix entre l’aspect mat, brillant, poli ou brossé.

Pour plus de conseils sur la compatibilité poignées et portes, n’hésitez pas à consulter nos experts en magasin.

Nathalie »

Étape 1 : identifier le type de pose

Il existe 4 types de pose, selon que vous ôtez l’ancien bâti de votre fenêtre ou que vous le conservez :

Pose en feuillure : réservée aux maisons anciennes, le bâti de votre fenêtre s’encastre sur le décrochement (feuillure) de la maçonnerie.

Pose en tunnel : cette technique employée pour les habitations anciennes en pierre ou à colombages, consiste à placer votre nouvelle fenêtre dans l’épaisseur du mur une fois l’ancien bâti ôté

Pose en applique : fréquente dans les constructions neuves de briques ou de parpaings, la menuiserie se pose en façade, sur votre mur intérieur. On rajoute, côté intérieur, l’épaisseur d’un isolant thermique.

Pose en rénovation : cette méthode consiste à ôter les ouvrants et à fixer une fenêtre complète sur l’ancien bâti. Attention, il faut néanmoins vérifier l’étanchéité de la structure et l’état du cadre des fenêtres : celui-ci doit être sain. Quand elle est réalisable, la pose en rénovation n’a pas besoin de travaux de maçonnerie. Les habillages de finition assurent une rénovation complète.

À noter : pour les 3 premières poses ci-dessus, vous conservez la même surface vitrée qu’auparavant. Avec la pose en rénovation, les travaux plus légers sont quant à eux aussi plus rapides à réaliser.

Étape 2 : réaliser la prise de mesures en fonction du type de pose

Pour faire la prise de mesures de votre fenêtre, commencez par vous équiper d’un mètre, d’un crayon et d’une feuille de papier.

Pratique : pour faciliter la prise des mesures selon le type de pose, consultez et imprimez en quelques clics notre fiche projet dédiée.

Si vous avez choisi d’enlever l’ancien bâti, la prise de cotes doit toujours se faire en deux points différents. Vous devez relever les cotes (dimensions) suivantes :

Pour la pose en applique, prenez également en compte l’épaisseur de l’isolation à rattraper contre votre mur intérieur.

Pour la pose en rénovation, prenez en deux points différents les 4 mesures suivantes : hauteur et largeur du passage, hauteur d’allège et épaisseur du bâti.